하드웨어 갤러리

크리에이티브 인스파이어 5.1 T6060 스피커 - 21년만에 개봉기

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sun, 29 Mar 2026 04:13:56 +0900

예전에 2005년에 DDTS-100 디코더를 구입하면서 이벤트로 받은건지 이 스피커를 출시해서 사전 구입하면 DDTS-100 디코더를 이벤트로 받은건지 기억이 가물가물하지만 DDTS-100 디코더가 더 간절했었던 같습니다.

이벤트를 한 곳이 파코즈인지 보드나라인지 케이벤치인지도 이것도 너무 오래되서 기억이 가물가물합니다.

그 당시 5.1채널 음향의 서라운드가 한참 유행하던 시기라서 수 많은 5.1채널 스피터가 나왔던걸로 기억합니다.

크리에이티브의 최고급 라인은 아니지만 바로 밑 단계 고급 라인 제품입니다.

센터 스피커커와 전면 스피커는 트위터가 있는 2웨이 스피커입니다.

이미 인스파이어 7.1 채널 스피커를 사용하고 있던터라 (현재 아직도 사용 중)필요가 없어서 개봉도 안하고 동생에게 주었는데 목장을 하고 있어서 우연히 자재 창고에 같다가 낮익은 제이현 박스가 있어서 열어 봤더니 그 안에 비닐 포장 그대로 개봉도 안한 아예 사용도 안한 스피커 였습니다.

계속 사용할 일 없으면 그래서 가져 간다고 하고 도로 가져왔습니다.

가져와도 이미 야마하 AVX-S20 5.1, 야마하 tss-20 5.1, 인스파니어 7.1과 그외 다수의 2채널 스피커를 동시 사용하고 있어서

이 스피커는 사용할 일은 없을 것같습니다.

요즘은 PC 사용자들이 주변을 봐도 큰 관심이 가는 주변기기는 아닌 것 같습니다.

가끔 동네 한 바퀴 돌아보면 버려지는 좋은 PC 스피커가 엄청 많거든요....

이 스피커도 주변 지인들 중 관심이 있는 사람에게 나눔을 해야 할 것 같네요.

오랫동안 사용할 필요한 사람이 있을 지 모르겠네요.....

이제는 좋은 2채널 스피커를 줘도 안가져 가는 시대라서

제품박스

접수 일자가 2005년 10월 22일이라 정식 출시 날짜가 2005년 12월 이던데... 사전 예약 판매였나.....

테이프를 뜯은 흔적도 없네요....

스피커 구성도 전면 스피커와 센터 스피커는 고음용 트위터 스피커가 별도로 있습니다.

겉에 비닐 포정을 해놔서 그런지 박스 개봉을 했는데 실리카겔이 굳지도 않고 그대로 있습니다.

작은 박스에는 전원 어댑터와 전면 + 후면 스피커 스탠드가 있습니다.

큰 박스에는 전면 2개 + 후면 2개 + 센터 스피커 1개 그리고 연결선과 리모컨이 있습니다.

저음용 우퍼 - 인스파이어 5.1 채널 스피커 T5400 정도 되는 거 같은데 이 제품이 후속 모델이니 비슷할 겁니다.

리모컨 + 연결선 + 구분 스티커

모두 꺼내 보았습니다. 설명서들과 보증 카드

센터 스피커 - 박스만 보고 작은 줄 알았는데 가로 길이가 180mm 정도 되네요...

전면 스피커 세로 길이가 센터 스피커 보다 조금 더 크고 스텐드를 끼우면 세워진 길이가 200mm는 될것 갔네요.

간단한 개봉기 였습니다. 제품 상태를 그대로 보존하기 위해 전면과 센터 스피커만 살짝 비닐만 열어 보았습니다.

저의 경우는 1개의 사운드 카드에 5.1채널 스피커는 디지털로 영상 및 게임용으로 2채널 스피커는 아날로그로 연결해서 라디오 또는 음악 청취용으로 사용하는데 스피커 선택 시 어떤 부분에 중점을 두나요? 영상 시청용 아니면 음악 감상용 또는 멀티미디어 및 게임용

현재 여러분은 PC용으로 무슨 스피커를 사용하시나요?

15년만에 컴퓨터 장만했습니다.

회탈리카 — Sun, 15 Feb 2026 14:47:16 +0900

15년전에 누가 쓰던 제품을 구해서 사용하다가 10년전에 보드를 중고로 교체하고 작년12월까지 버티다가 컴선생이 드디어 컴별로 떠나셨습니다. 그래서 15년만에 새제품으로 다 구입을 하였습니다. 그리고 고급스럽지는 못하지만 나름 그럴싸하게 꾸며보았습니다.

책상이 작고 방도 작아서 선반을 구해서 본체랑 프린터를 멀리 보냈습니다.

본체가 멀리있으니 각종 장치를 본체에 연결하기 어려워 모니터에 있는 c타입단자에 허브를 연결해서 모니터에 장치들을 연결하여 모든것을 다하고 있습니다 (데이터 전송, 충전 등등) 또한 본체의 거리로 인해서 마우스랑, 키보드는 무선으로 구입했습니다.

스피커는 5.1체널이구요.

모니터는 삼성 오디세이 G9 oled 32:9 Dqhd 49인치 입니다. 특히 모니터가 상당히 만족스럽습니다. (모니터에 충전기, 마우스, 키보드, 외장하드를 연결할 수 있습니다)

특징은 모니터 하나에 컴퓨터 두대를 연결해서 작업할수가 있습니다.(동시화면)

또한 화면분할 기능도 좋와서 화면의 반은 게임하면서 나머지 화면의 반은 다른거 하고 그러죠.

모니터 위에 스탠드가 있게 했습니다. 눈 보호 모드도 있어 편안한 불빛이 나와서 좋더군요.

모니터가 커서 눈과 거리가 좀 있어야 하는데요. 책상 폭이 작아서 할 수 없이 키보드,마우스 거치대를 구입해서 책상에 달았습니다.

15년동안 그래도 어찌어찌 유명한 AAA 게임은 옵션 타협해 가면서 다 해보았습니다.(그래픽 카드 1070) 컴선생이 떠나기 전에는 33원정대 까지 했죠.

이제 새롭게 시작하는 기분같습니다. 생애 처음으로 amd를 사용해봅니다. 이 컴선생과 오래오래 같이 있었으면 합니다.

32인치 QHD 저렴한 IPS 모니터

지나다 — Sat, 07 Feb 2026 13:14:54 +0900

6년간 잘 사용하던 27인치 IPS의 백라이트 고장으로 급히 구매했던 모델입니다.

(프리플로우 Vuti32F10PQ)

주파수가 100Hz라서 게임용으로는 부적합하겠지만 사무용으로는 가성비 좋네요.

일반과 무결점 두가지가 있는데 가격차는 1만 원 정도입니다.

롯x하이마트가 가장 저렴해서 둘 다 20만 이하로 구매 가능합니다.

저는 18만 원대의 일반 모델로 구했는데 다행히 불량 화소 전혀 없네요.

고장난 모니터들 뒹굴고 있는데 수리하려니 귀차니즘이 앞서서.. ㅎㅎ

HP 엘리트북 I7 8470p

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Mon, 05 Jan 2026 18:37:42 +0900

최근까지 사용하다 처분한 HP 엘리트북 I7 노트북입니다.
2가지 모델이 있는데 AMD 외장 그래픽 장착 모델과 Intel 내장 그래픽 모델이 있는데
AMD 그레픽 모델은 별도의 메모리가 있고 Intel 내장 그래픽 모델은 기본 메모리를 공유합니다.
3세대 모델인데 TPM 1.2가 내장되어 MS 공식 배포 패치만 해주면 Windows 11도 잘 설치됩니다.

당시 구입할 때는 거의 최상위급 8코어라서 그런지 4세대 이상의 I5 4코어 모델보다도 훨씬 빠릅니다.
도킹스테이션이 있어서 일반 데스크탑처럼 사용할 수 있고 외부 장치 확장성이 아주 좋습니다.
모니터를 2대 더 연결해서 트리플로 사용했었고 USIM도 지원되서 모바일 통신도 됩니다.
뒷 커버 분리가 쉬워서 업그레이드나 정비가 엄청 쉽습니다.

사용해본 노트북 중 가장 기억에 남을 노트북인 것 같습니다. 정들고 아쉬운 마음에.....

디지털 달력

gooddew — Fri, 02 Jan 2026 20:55:53 +0900

안녕 하세요 gooddew 입니다

이번에 라즈베리파이로 디지털 달력을 만들었습니다.

액자 식으로 벽에 걸수 있게 만들고 싶었는데 간단히 받침대로 했습니다

라즈베리파이 전원은 5볼트 어뎁터를 전원부에 납땜 해서 일체형으로 연결 해놓았고 모니터 뒤에 받침대에 타이로 묶어놓았습니다

날짜 아래는 그 달의 일정을 넣었습니다 ( 예: 누구 생일, 병원 진료 )

일정은 라즈베이파이를 원격으로 접속해서 일정 파일을 열어서 입력하면 화면에 자동 출력됩니다

작년에 만들어서 테스트 끝내고 오늘 집에 설치했습니다

q1hy es itx

멍멍아밥묵자 — Wed, 17 Dec 2025 16:58:30 +0900

topc q1hy p코어 4.5 e코어 off 램 4000오버(램전압 1.35가 최대 싱글시 4133)

dc-atx 300w

lop300 12v

벽전력기준 시네벤치 95w

스타 75w

아이들 45w

3060ti 타스 280w

6600xt 타스 260w

6600xt 타스 언볼 240w

싱글일땐 96eu로 나오는데, 듀얼 구성시 80eu로 나옴.

7940hs es대비 대기전력 높음. cpu 전력소모 높음. 성능은 6코어에 4.5라. 7940hs대비(8코어 4.95) 비비긴 뭐하고.

7940hs es는 램전압조절불가 램타이밍만 늘이면 7200 클럭시 파스 만점. 이놈은 4500점 조금 넘김.

300w파워로 q1hy, 7940hs 2년째 쓰는중인데, 조용하고 좋네요. 300w파워 각 1대씩 여유로 사놨는데, 난감하네요. 케이스 사서 하나 더 조립할 예정 ㅎㅎ.

단점은 dc파워라 컴퓨터가 꺼져도 10w가까이 먹습니다. pc파워처럼 대기전력 1w같은건 안되고. pd충전기나 노트북아답터처럼 전기만 공급되면 꾸준히 돌아가는 파워. 스마트플러그로 10w미만일땐 꺼지게 세팅하면 됩니다. 다만 바이오스 세팅한다고 재부팅할때 10w미만이라 가끔 꺼지는 경우 발생. 웃긴건 컴퓨터 로드걸릴땐 조용한데, 컴퓨터 꺼지고 지혼자 켜져있을때 미세한 고주파음이 납니다. 그래픽카드는 로드걸리면 고주파음이 나고. 인텔 내장보다 그래픽카드를 꽂는게 스타나 일상적인 생활에서 전력소모가 더 줄어드는 희안한 전력관리.

Creative INSPIRE Monitor 2.0 M85-D 스피커 수리기

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sun, 09 Nov 2025 07:21:43 +0900

Creative INSPIRE Monitor 2.0 M85-D 스피커

그 동안 계속 음악 감상용으로 사용하던 스피커 인데 며칠전 부터 탁탁 튀는 소리가 나더니 결국 사망했습니다.

2003년 출시하고 얼마 안있다 구입했으니 참 오래도 사용했네요.

여러 비슷한 크기와 비싸지 않은 가격대의 북쉘프형 스피커를 사용해봤지만 음이 선명하지 않고 옵티컬 입력이 지원되는 스피커가 거의 없기도 하고 PC에서 작업하면서 음감용으로는 이걸 대체할 만한게 없습니다.

분해를 해봤습니다.. 수리 가능 여부를 보기 위해서.....

뒷면 나사 6개를 풀고

메인 기판을 꺼내면 OP 앰프, 녹색 HiFi 오디오 커패시터 및 전해, 필름, 세라믹 커패시터 등이 보입니다.

납땜 해 놓은 부품들이 질서 정연하게 서 있지 않고초보자가 한 것 처럼 삐뚤 빼둘하네요..

대부분 부품들이 쌍으로 되어 있는데 좌우 출력부가 독립 앰프형이기 때문입니다.

요즘 같으면 대부분 부품들이 SMD 타입 이었을 텐데.....

7805 전압 조정기 IC가 수명을 다 했내요..다리 부분 주변이 검게 그을렸네요.

방열판이라도 좀 붙여주었더라면...

그 옆의 세라믹 커패시터 까지....

수리는 보이는 커패시터 3개만 교체하면 간단하게 될 것 같습니다.

부속 상자를 찾아보니 지금은 가지고 있는게 없네요.

HiFi 오디오 캐퍼시터인데 대부분 저가형 앰프 내장형 스피커에는 없는 부품입니다

이번 기회에 수리하면서 니치콘 제품으로 교체를 해봐야겠습니다.

전해 커패시터도 모두 폴리머 커패시터로 교체해봐야 겠습니다

음질 향상 보다는 유물이 될 때까지 오래 사용하기 위해서...

전자 부품을 취급하는 아는 후배를 다그쳐서 부속을 몇개 얻어왔습니다.

L7805 정전압 IC와 방열판 그리고 세라믹 커패시티 104 (100㎋) 전부 합쳐도 2천원도 안되는 가격입니다.

L7805 정전압 IC와 방열판을 조립하고 양쪽 다리에 수축 튜브를 입혀주었습니다.

수명이 다해 과열된 L7805 정전압 IC 입니다.

다리 3개를 한 번에 떼어 내려고 하면 기판이 열을 받가도 하고 뒤면의 동 패턴이 떨어져 나갈 염려가 있기 때문에

편하게 작업하기 위해 다리만 조금 남기고 잘라내 버립니다. 그리고 하나씩 가열해서 빼냅니다.

미리 조립해 두었던 L7805 정전압 IC와 방열판을 잘 붙여주었습니다. 그런데 방열판과 간섭이 생겨서 세라믹 커페시터 자리가 나질 않네요.

그래서 뒷면에 붙여주었습니다.

그리고 또 다른 IC 이것은 멀쩡한데 보기 싫게 기울어 져서 납땝이 되어 있습니다.

역시 방열판을 조립하고 뒷면의 납땝 부분을 살살 녹여서 똑바로 세워주었습니다. 밑의 저항과 간섭이 생겨서 살짝 띄웠습니다.

이것으로 일단 모든 수리는 완료.....테스트... 살았났네요... 소리도 잘 나고....

하지만 또 다른 추가 작업 HiFi 오디오 커패시터 교체

기존 싸구려 티나는 커패시터와 일제 니치콘사의 Hifi 오디오 커패시터입니다. 왠지 더 고급스러워 보이고 때깔이 좋아보입니다.

그것이 떼어낸 건은 고장난것이 아니기 때문에 다음에 다른 곳에 사용하기 위해 극성 표시가 안되어 있기 때문에 네임펜으로 표시를 해두었습니다. 그리고 교체할 새것은 다리가 긴쪽이 +입니다. 이 커패시터는 용량이 클수록 저음이 강화됩니다.

나란히 쌍둥이처럼 키높이를 맞추어서 잘 붙여 주었습니다.

큰 기대감을 갖지 않았는데...

기존에는 저음이 고음보다 더 세서 소리가 약간 두리뭉실했었는데

음감시 음이 더 풍부해지고 보컬이 더 선명해지고 좌우 스피커 음분리도 더 잘 되는 것 같고 현악기 소리가 세세하게 더 잘들립니다.

다음에는 나머지 전해 커패시터도 모두 교체해 봐야겠습니다.

2-웨이 스피커라서 네트워크 구성으로 고음과 저음 완전 분리도 고민하게 되네요....

테스트 사운드 카드는 사운드 블래스터 X4에 옵티컬과 아날로그잭에 연결하고 번갈아 가며 AIMP (DSP 음향 효과없이)에서 CBS 음악 FM과 여러 FLAC 파일들...

이 스피커를 너무 오래 사용해서 업그레이드하려고 비슷한 동급의 북쉘프 스피커를 다양하게 구입해봤는데 이 제품만한 것이 없었습니다.

이 제품외에 다른 대부분 북쉘프 스피커가 저음부의 드럼 소리나 팀파니 같은 악기 소리에서 여운이 자동차 배기음 같은 붕붕거리는 소리가 너무 나서 다 처분하고 M85-D만 계속 남게 되네요.

최근에 3개월 사용한 Creative T100 스피커를 번장에서 아주 저럼하게 양도 해주신 분이 있었는데 그냥 거저 주신 거더라고요....20000원에 서울 올 일이 있다면서 경기도 광주에서 집 근처까지 밤 늦게 직접 오셔서 배달로......

Creative T100 스피커는 오래 들으면 소리가 점점 가벼워진다는 느낌이 드네요....

초기 크로스오버 QHD 모니터 오랜만에 사용해 보네요

스티브오스틴 — Fri, 24 Oct 2025 19:26:30 +0900

12년초에 21만원주고 구입 근데 갑자기 커뮤니티에서 더욱 개선된 패널로 교체되었다고해서

바로 교환 그당시 라데온 HD5850 호환성 문제가 있었는데 저는 6850이라 정상작동

바이패스 방식이라서 단자가 DVI-D 듀얼만 허용되는 단점 그리고 전원버튼과 색상조절 버튼이

뒤에 있고 버튼식인데 전원 on/off 할때마다 매우 불편합니다.

장점으로는 상하 높이 조절 틸트 세로로 세워서 쇼핑몰 같은 사이트 볼때 참 좋았습니다.

글자가 작아보여 첨에 적응하는데 애를 먹었는데 시간지나면서 익숙해졌어요.

그리고 이게 무게가 장난이 아닌게 엄청 무거워서 이동 할 때 에너지 소모 심함 대신

그만큼 무게감 때문에 넘어질 일은 없다는 것에 만족 ㅎㅎ

오랜만에 사용하려고하니 전원연결 케이블(동그랗게 4핀형식의 24/5V 어뎁터) 찾는데 애를 먹었네요

연결다하고 모니터 전용 크리너로 한번 닦아주고 전원 연결했는데 원래 전원키면 적색에서 블루로 바뀌고

화면이 나와야 되는데 아무 반응없음 갑자기 현타옴 너무 오래 사용 안해서 맛이갔거나 초기 호환성 문제가

떠올라서 살짝 겁먹음 일단 전원버튼을 상하좌우로 계속 움직여 보고 전원스위치 한번 오프했다가 다시 켜니

이제는 잠시 블루나타나더니 빨간색으로 점등 상태로 아무 변화없어서 연결단자들 다시 점검해보고 다시 모니터

전원오프하고 켰는데 그대로임 맨붕상태에서 마지막으로 본체 전원 강제오프 재부팅 되면서 짜잔 블루색상으로 바뀌고

정상부팅 아 감격스러운 순간 24인치1080P에서 1440P로 돌아가니 엄청 이상함 글자가 왜이리 작아 ㅋㅋ

확실히 27인치가 크긴하네요 모댈명은 27QLED-P 십수년이 지났지만 아직도 박스채로 가지고 있네요

명절 본가 가서 창고정리중 찾은 유물

YONGHEE — Tue, 07 Oct 2025 01:59:55 +0900

명절 본가 가서 창고정리중 찾은 유물 ... 이제 버릴때가 된거 같네요

LG Flatron Monitor W2486L 수리

대충 — Sun, 28 Sep 2025 21:49:20 +0900

LG Flatron Monitor W2486L 수리

고장난 모니터 자가수리 도전!!!!!

알리에서 5.6달러 주고 주문한 부품 콘덴서

모든 콘덴서 교체

대학에서 전자공학 전공했지만 납땜은 좀 개판입니다.

허접한 납땜이지만 튼튼하게 했어요.

1개가 PCB 패턴이 날라가 점프(우측 중각 작은 것)

조립

잘 나와요....ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ

기판 원본(?)

지난 8월 9일 교체하고 지금까지 이상 없네요.....

선풍기 팬이 잘 돌지 않을 때...응급 수리하기...

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Tue, 22 Jul 2025 21:42:39 +0900

요즘 같은 폭염이 기승을 부리는 무더운 여름에 갑자기 선풍기가 1단이다 미풍에서 잘 돌지 않으면 신경질이 납니다.

우와 ! 더워 죽겠는데 이거 왜 이래....!

보통 이러면 선풍기 내부의 콘덴서가 고장이 났다고 생각하는 사람들이 많은데 꼭 그렇지 않은 경우도 있습니다.

콘덴서는 전압을 일정하게 유지해서 모터의 회전수 변동을 잡고 모터 소음을 잡는 역활을 합니다.

콘덴서는 멀쩡한데도 팬이 돌지 않으면 선풍기 모터 부분을 열어 보면 사프트 양쪽 끝에 베어링이 있는데 이 베어링이 팬이 돌 때 상하좌우로 움직이면서 사프트의 균형을 잡아 흔들림을 방지해 주는 역활도 합니다.

한 여름의 무더위나 선풍기 모터 자체의 열기로 그리스가 말라서 굳어 있는 경우가 있는데

그러면 베어링이 상하좌우로 움직이지 못하게 사프트를 꽉 잡고 있어서 팬이 잘 돌지를 않습니다.

그럼 분해해서 기름 (미싱 기름 또는 엔진오일 - 내열성이 있는 기름 종류)을 쳐줍니다.

선풍기 모터 커버를 열고 모터를 보면 4개의 나사를 풉니다.

나사로 되어 있지 않고 아예 스폿 용접이 되어 있는 모터도 있습니다.

그런 경우 드릴이 있으면 용접된 부분에 나사 구멍을 만들면 떨어집니다. 다시 조립할 땐 나사로 고정해 주면 됩니다.

모터 커버를 열면 코일과 샤프트가 보입니다. 샤프트가 쉽게 빠지는 경우도 있고 먼저 코일을 떼어내고 샤프트가 분해되는 경우도 있습니다.

커버 양쪽 끝의 베어링 부분입니다. 기름칠을 할 곳이죠..... 보통 팬이 있는 앞쪽 보다는 뒤쪽 베어링이 많이 뻑뻑해집니다.

주사기로 다른 곳에 흐르지 않게 살살 조금씩 채워 줍니다. 꼭 열에 강한 기름을 주입해 주세요....

그리고 빼낸 사프트를 살짝 끼워서 상하좌우로 베어링이 뻑뻑함이 덜하도록 흔들어 주세요.

마지막으로 조립 전 베어링이 닿는 부분에 녹이 있으면 깨끗이 닦아 주고 양쪽 샤프트 축에도 기름을 조금 칠해 줍니다. 그리고 다시 조립합니다. 대부분 뒤쪽 베어링이 원인이므로 선풍기 날개가 바람을 밀어 내면서 축이 밀리는 부분이니 잘 닦아주고 기름을 칠해야 합니다.

커버 나사를 조일 때 어느 정도 잠궈 놓고 스위치를 켜서 한 번 잠깐 돌려 보고 축이 제자리를 찾을 수 있도록 바로 잡는 것이 좋습니다. 그런 후 완전히 조여줍니다. 그렇히 않으면 조립 후 축의 균형이 맞질 않아서 안 돌아갈 수도 있습니다.

그리스 종류를 추천하시는 분들이 많은데 기어나 기계가 맞물리는데는 좋으나 모터류의 회전이 강한 곳에는 옆으로 다 날려서 비추입니다.

실제로 해보면 얼마 못가서 대부분 굳어 있고 나중에 굳은 찌꺼기 닦아내기 불편합니다.

이제 삼계탕도 드시면서 몸 보신 하시면서 시원한 여름을 나시길 ......

구형 모니터

대충 — Mon, 14 Jul 2025 19:46:10 +0900

이쪽이 썰렁하여 썰렁한 글 올립니다.

2010년 3월 구매한 LG Flatron W2486L 가 드디어 사망.

전원 불량 같아요.대충 한달 전 부터 LED가 깜빡이면서 늦게 켜지더니...

급하게 구매 했는데 내일 배송 출발이니...늦게 구매

택배사가 한진이네요.......우리동네 밤에 배송하거나 하루 늦게 배송하는....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

남 컴 고쳐줄 때 사용하던 모니터를 5년 만에 사용하네요.

PCBANK 인데 삼성패널 사용했다고 딱지 붙어있네요...ㅎㅎㅎ

모니터 수리 2편....

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Mon, 12 May 2025 23:13:06 +0900

모니터 수리 1편에 이어서.....

모니터 고장의 원인은 1차 전원부에서 넘어온 전기 신호를 2차 전원부에서 받아서 LED를 켜주는 전원 부분인데

이곳의 컨덴서가 모두 수명이 다되었던 것입니다.

증상이 조금씩 발현되는 시기에 1~2분 정도 있으면 켜져서 그냥 무리하게 계속 사용 했더니 OSD 메뉴 버튼으로 가는 커넥터가

열을 얼마나 받았는지 보드를 분리하는 중에 바스라 졌습니다.

아래쪽 회색 권선 저항이 열이 많이 발생해서 상승하기 때문에 영향을 받은 것 같습니다.

다행히 바스라진 왼쪽 24V는 안 쓰는 부분이고 사용하는 오른쪽의 12V쪽은 멀쩡합니다.

작업 전에 모든 커넥터를 켑톤 테이프로 모두 감싸 주었습니다.

파워보드를 스펀지를 깔고 뒤집어 주면 부품들 다리가 휘어짐이 없어서 작업하기가 편합니다.

수명이 다한 컨덴서를 하나씩 떼어 냅니다.

콘덴서 용량이 모두 다르기 때문에 한꺼번에 떼어내면 헸갈리고 잊어 버리므로 같은 용량을 묶어서 1 by 1 로 작업합니다.

납 흡입기가 권총 전기형이 좋은 것이 있었는데 아는 사람 빌려 줬더니 가져오지를 않네요....

떼어내고 난 후 구멍은 잔납을 제거해서 구멍이 잘 보이게 해줍니다. 잔납 처리를 잘 하면 부품을 끼울 때 동판이 떨어지는 경우도 있습니다.

새 컨텐서를 끼우고 하나씩 납땜을 해가면서 교체 작업을 합니다.

깔끔하게 콘덴서 (-| |- 부분)가 납땜이 잘 되었습니다....

아래쪽 교체한 컨덴서와 위쪽의 매직펜으로 표시한 교체하지 않은 컨덴서 부분입니다.

하지만 멀쩡해 보여도 어느정도 수명이 되었을 꺼라 생각하고 모두 교체를 해줍니다.

콘덴서 를 모두 교체했습니다.

떼어낸 수면이 다한 콘덴서들..... 이제 안녕.... 그 동안 수고 많았어.....

리모콘 수신부와 전원 표시 인디게이터 LED 인데 모니터 신호가 없으면 적색이 켜지고 신호가 있으면 청색 LED가 켜지는데 청색이 들어 오지 않아서 교체......

켓노드 타입의 3mm 적청 LED가 없어서 5mm 적녹 LED로....

가조립하고 전원을 넣고 테스트를 했는데 PC에서는 모니터를 인식을 하는데 백라이트가 안들어 옵니니ㄷㅏ.... 이런 뭐지....

그래서 다시 떼어내서 모든 부품을 테스터기로 다 찍어 보고 다시 붙여 전원 인가 후 모든 부품 전압 테스터를 했습니다.

증상 찾느라고 며칠 조립도 못하고 ....

테스트 결과 모든 부픔은 다 정상이었습니다.

백라이트가 안 들어 온 원인은 파워보드를 들어 내느라 패널을 너무 들어 올려서 패널쪽에 왼쪽 LED 커넥터가 살짝 빠져 있었습니다. 모니터 열어 보면 배선들이 여유가 없을 정도 짧습니다.

조립 전 가조립 상테에서 최종 테스트.....모든 메뉴 초기화 후 재설정하고 1시간을 켜놓고 에이징 중.....

이상이 없어서 뒷 커버를 닫고 마무리....나사가 엄청 많아요.....

완전 조립 후 또 테스트......

가운데 보이는 모니터가 수리한 것입니다.....

얼마전 이웃집 LG 40인치 TV 수리를 해주었는데 시간을 더 잡아 먹은 것 같습니다. 내가 사용하는 것이라 급한게 없어서 너무 여유를 가져서 그런 것 같습니다.

해상도가 FHD나 QHD면 글자들이 너무 커서 고치지 않았을 텐데 이건 UHD이고 IPS 패널 (정확히는 삼성 PLS)인데

요즘은 출시되는 모니터들이 게이밍 위주가 많은데 대부분 주파수는 높지만 해상도는 낮더라고요....

생활의 지혜

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sun, 27 Apr 2025 21:38:33 +0900

선풍기를 무리하게 상하 좌우 조절을 하거나 넘어지다 보면 목이 많이 부러지면 좀 난감할 때가 있습니다.
플라스틱 재질이 연질 ABS라서 순간접착제가 잘 붙질 않아 이 목 부분을 보강을 해줘야 합니다.

준비물은 핀바이스 그리고 약간의 철사 (없으면 클립으로 )

철사로 ［ 핀을 만들어 줍니다.

깨져서 벌어진 양쪽으로 구멍을 뚫고 최대한 조여서 핀을 끼워줍니다.

부분적으로 께진 틈은 퍼티나 믹스앤픽스로 막아줘도 됩니다.

안쪽은 빠져나오지 못하도록 구부려 줍니다.

나사를 조여줄 플라스틱 부분이 더 밀려나지 않도록 와셔가 있으면 끼워 줍니다.

마무리는 이 정도로 ...

보기 싫으면 시트지를 정당히 잘라 붙여 드라이어로 가열하면서 붙이면 깨끗하게 됩니다.

USB 3.x 허브 펌웨어 업데이트

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sat, 26 Apr 2025 23:27:08 +0900

가끔 USB 허브가 장치를 인식을 못할 때가 있는데 펌웨어를 업데이트 해주면 개선이 됩니다.

대략 유통되는 외장형 USB 3.x 허브의 칩셋을 보면 VIA, ASmedia, Genesis Logic가 주류를 이루고 있고

한 때 NEC (현 르네사스), 프레스코 로직등이 있습니다.

VIA 칩셋을 사용한 오리코 USB 3.x 허브입니다.

케이스가 투명해서 내부 칩셋을 육안으로 확인할 수 있습니다.

전용 펌웨어 도구나 SIV를 실행해서 더 정확하게 확인할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트 도구 실행

펌웨어 업데이트 확인

캐논 무한잉크 프린터 5B00 해결 방법

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Tue, 22 Apr 2025 18:12:27 +0900

캐논 무한잉크 프린터 G1900 1910 2900 2910 3900 3910 4900 4910시리즈 5B00 해결 방법

코로나 이후 재택 근무가 거의 끝나면서 무한 잉크 프린터가 고장인 줄 알고 수리용이라면서 장터에

나눔 또는 1만~2만원 정도에 엄청 싸게 나오는데 거의 대부분 증상이 기기 자체의 문제가 아니라 잉크 오류입니다.

무한잉크 프린터 프린터를 사용하다보면 가끔 호스에서 잉크가 빠져 중간에 공기가 유입되어 공간이 생기면 잉크를 끌어 올리지 못해

인쇄가 안되면 헤드 청소를 해서 잉크를 끌어 올리는데 너무 하다보면 폐잉크가 고이는 공간이 넘쳐 오류가 나오고

인쇄 자체를 할 수가 없습니다. 이러다 보면 인쇄되는 잉크보다 버리는 잉크가 더 많습니다

서비스 진입 프로그램을 사용 또는 프린터 버튼으로 일시적으로 초기화면 되긴합니다.

서비스모드 진입은 프린터 모델 마다 진입 방법이 비슷하면서도 조금씩 다릅니다.

전원 off 상태 - 먼저 전원 버튼 누른 상태에서 중지 버튼을 5번 누르기 (전원 버튼 떼지말고 중지 버튼 5번)

파생 모델 또는 업그레이드된 모델 마다 초기화 방법을 바꾸네요....

원초적 해결 방법은 압소버 패드를 교체해야합니다. 프린터에 맞는 패드를 쉽게 구할 수 없을 때는 세척하면 됩니다.

캐논 무한잉크 프린터 G1900 1910 2900 2910 3900 3910 4900 4910 분해 방법은 조금씩 다르지만 거의 비슷합니다.

프린터 뒷 커버를 열면 맨 밑에 패드가 완전 까맣게 젖어 있는 것을 볼 수 있습니다.

전선을 살살 풀어서 하얀색 부속을 해체합니다.

바닥에 비닐이나 신문지를 깔고 긴 롱로우즈나 감자 가위 또는 찝게 같은 것으로 압소버 패드를 잉크가 짜지지 않게 조심스럽게 빼냅니다.

캐논 프린터는 모양이 다른 보통 패드가 세겹으로 되어 있습니다...다 빼내면 완전 흥건합니다. 이 패드는 오래 인쇄를 안하고 방치해도 마르지 않습니다.

내부를 자세히 보면 수위 조절기 같은 센서가 있습니다.

빼낸 패드를 물로 세척합니다. 잉크물이 엄청 나오기 때문에 바가지에 불렸다가 흐르는 물에 한 참 세척해야 합니다.

욕실이나 화장실에서 세척 시 잉크물이 엄청 빠지지 조심해야 합니다.

검정 잉크는 안료 잉크이기 때문에 레이저 프린터 토너처럼 가루가 엄청 나옵니다.

컬러 잉크는 염료 잉크이기 때문에 가루는 없습니다.

세척이 여유치 않고 프린터 전용 패드를 구할 수 없으면 이 재질의 스펀지로 재단해서 사용해도 됩니다.

세척한 패드는 쉽게 마르지 않습니다. 완전 건조가 날씨에 따라 며칠 걸릴 수도 있습니다.

뜨거운 여름이나 난방을 하는 겨울에는 건조가 빠르긴 합니다.

건조된 패드를 구겨지지 않게 빼낸 순서의 역순으로 재조립 해줍니다.

패드가 없어도 작동은 하지만 폐잉크가 액체 상태로 그대로 있기 때문에 이동 시 엎질러 집니다.

하얀색 부속을 조립할 때 검은 줄이 있는 카테터 호스가 있는데 바깥쪽에 1개 안쪽에 1개 있으니 원래 자리로 잘 끼워주어야 합니다.

그렇지 않으면 폐잉크가 다른 곳으로 다 샙니다.

캐논의 여러 종류의 무한 잉크젯 프린터를 하다 보니 막 헸갈리네요....

한 번 고쳐주니까 .... 주변 사람들 프린터를 막들고 와서 귀찮긴 하네요....

참고로 잉크젯 프린터의 폐 카트리지를 버리지 마세요....

캐논 프린터는 카트리지를 교체할 때 4개 까지 기억을 합니다.

잉크를 리필했을 때 잉크 부족 메시지나 카트리지를 교체할 때 오류가 나면

폐카드리지를 4개를 번갈아 끼우고 5번째는 오류난게 초기화 됩니다.

소니 노트북 Z56LG와 도킹스테이션

현민지 — Mon, 21 Apr 2025 01:10:40 +0900

소장하고 있는 소니 노트북 Z56LG와 도킹스테이션입니다.

CPU는 P9700, 램은 DDR3 6G, SSD 256G입니다. 리커버리가 있어서 윈도우 7으로 복원해놓았습니다.

실제로 사용하려면 윈도우 10을 깔아야 하지만 리커버리가 이쁘기도 하고 이젠 이것도 느려서 쓰기에는 힘드네요.

해상도는 1600X900이고 그 당시에는 노트북 치고는 높은 해상도였습니다. CPU도 P계열에서는 가장 성능이 좋은

P9700입니다. T계열과는 다르게 발열이 적어서 개인적으로 선호했던 CPU입니다. 소니가 한 때는 지금의

맥북같은 패션아이템같은 역할을 하던 때도 있었는데 이제는 다 옛이야기가 되었네요. 오랜만에 배터리도 충전할 겸

사진 찍어봅니다.

모니터 수리 1편....

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Thu, 17 Apr 2025 18:29:20 +0900

듀얼로 사용하던 큐닉스 32인치 UHD 보조 모니터가 전원을 넣으면 큐닉스 로고는 잠깐 보이고 Windows로 진입하면 화면이 계속 깜빡이고 그래픽 카드에서 인식이 안되서 화면이 보이지 않는 증상이 있습니다. 주 모니터까지 물고 늘어져 같이 안되는 증상도 있습니다.

다른 모니터가 있어서 오랫동안 고쳐야지 하면서 1년 정도를 방치하고 있었는데 모니터를 트리플로 사용할 일이 있어서 고쳐 보기로 했습니다.

보통 모니터를 분해하면 뒷커버 나사만 풀고 살짝 들어 올리면 되는데 이 모니터는 전면 베젤을 헤라로 들어 올리는 방식입니다.

노트북 패널 교체 하듯이....

무겁고 약한 패널 전체를 들어 낼 일이 없어서 디스플레이의 패널이 파손될 우려는 없이 안정감은 있네요....

디스플레이 패널은 나사 고정이 없어 살짝 들어 올려 (좀 무거움) 45도로 기울여서 박스로 받쳐놓고 놓았습니다.

어댑터가 없는 220V 직결인데

립스 보드, 파워 보드, SMPS 명칭도 많긴한데 하여튼 전원 공급 장치 입니다. AD 보드는 오른쪽에 철판 커버로 덮여있습니다.

1차 전원쪽만 손보면 되니, AD 보드는 건드릴 일이 없을 것 같습니다.

역시 짐작한데로 콘덴서가 수명이 다했네요....

검은색 대전압 콘덴서는 320V가 흐르므로 만질 때 조심해야 합니다.

지금 당장은 테스터기로 찍어 방전시키고 굴러 다니는 릴레이를 찾아서 방전기를 하나 만들어야겠네요...

왼쪽은 거의 괜찮고 테스터로 찍어 보니 용량도 제대로 나옵니다.

오른쪽은 하나 빼고 모두 배가 불렀네요.....펑 하고 터지진 않았지만.....누액도 새지 않고....

전기를 너무 먹어 배불러 터진 이것들만 교체하면 간단히 해결될 것 같습니다.

정류 다이오드들도 끊어진 것은 없어 다행입니다.

다이오드에서 정류된 직류를 콘덴서가 충방전을 제대로 못하니 신호가 나왔다 끊어졌다가 하는 현상입니다.

열이 많이 발생했는지 현재 사용하는 12V 커낵터는 멀쩡한데 콘덴서가 옆에 있어서 그런지 사용하지 않는 24V 커넥터는 열화되어서 누렇게 되었네요.

캡톤 테이프로 좀 가려 주어야겠습니다...

예전에 애너맥스 파워 수리해 주고 남은 콘덴서가 있나 찾아보니

현재 같은 용량의 콘덴서가 일치하는 것이 없네요....

콘덴서 주문하면 며칠 걸리텐데 이대로 모니터 열어 놓고 기다려야 할 것 같습니다......

디스플레이가 있는 USB 변환 젠더....

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Thu, 10 Apr 2025 15:45:07 +0900

여러 케이블을 가지고 다니는게 불편하기도 하고 PC 마다 USB 포트가 인식될 때 도 있고 안될 때도 있어서

그래서 USB 포트의 전압이나 전류가 궁금해서 호기심에 알리 천원마트에서 구입해봤습니다.

외장 장치와 연결해도 속도 저하도 없고 10Gbps 정확히 인식하네요..

USB 충전, 데이터 케이블의 끝에 꽇으면 단선 여부도 확인할 수 있습니다.

기존 국내에서 디스플레이가 없는 젠더보다 싸고 품질도 더 좋은 것 같습니다...

스마트폰 충전 상황도 잘 표시해주네요....

젠더 3총사

국내 쇼핑몰에서 파는 일반 연장 젠더 - 사용하다 보면 발열이 좀 있습니다.

우리 동네는 500M만 가면 이런 PC 소모품 파는 전문점이 있어서 급할 땐 편하긴 합니다.

Nvme M.2 방열판 블로어 팬 수리

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sat, 05 Apr 2025 06:52:39 +0900

Nvme M.2 방열판 온도에 따라 속도 조절이 되는 PWM 4핀 블로어 팬 (20x20x6mm)이 돌지를 않아서 수리를 해보았습니다.

전자상가를 가기도 그렇고 알리 익스프레스에는 일반 3핀 팬만 있고 알리바바에는 4핀 팬도 팔긴 하네요...그런데 100개 단위로

어렵진 않은데 공구를 이리저리 벌려놓는게 귀찮긴합니다.

그렇다고 개당 2천원 정도하는데 좀 비싸다는 느낌이...

클립 부분을 살짝 들어 올리면 분해는 쉽습니다. 팬도 살짝 들어 올리면 쉽게 빠집니다.

기판도 뒷면에 저항과 센서 같은 부품이 붙어 있어 조심스럽게 헤라 같은 것으로 살살 들어 올리면 분해가 됩니다.

자세히 보면 파란색 선이 늘어나서 단선이 된 것입니다. 전선이 머리카락 보다 얇은 세가닥 정도되는 복선입니다.

너무 얇아서 가위나 니퍼로는 피복은 벗기기는 힘 조절 못하면 전선 자체가 뚝뚝 끊겨 버립니다.

그래서 스트리퍼가 있어야 합니다. 어쩌다 보나 사이즈 별도 다 있습니다.

기판이 너무 작아서 납땜 스테이션에 물리질 않아서 핀셋에 끼워 고정했습니다.

통전 시험을 다른 끊어진 곳은 다행히 없습니다. 음료수 빨대로 만든 해리컬 밴드 덕인지......

전선은 페이스트를 뭍히지 않으면 잘 붙지 않습니다. 납땜 전에 끄트머리에 한번 씩 꼭 찍어 줍니다.

잘 붙었네요.....조립하면 끝....

잘 작동하네요...

CPU 팬이 온도가 높을 때 0.20A 팬이 평균 2000~2400 rpm 정도이고

작업용 4인치 그라이더가 3000~4000 rpm이고 7인치 그라이더가 7000~8000 rpm정도인데

이 팬이 작아도 회전수가 최고 14000 rpm이 나옵니다.....엄청난 속도....

온도도 20도 정도 낮춰줍니다.

비행 조이스틱 MedCatz V.1

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sun, 23 Mar 2025 17:52:40 +0900

컴퓨터 본체 보다는 주변 장치에 관심이 많거든요......

사이텍 사이보그 V1 또는 MedCatz V.1 같은 제품인지 다른 제품인지 잘 모르겠네요..생긴 건 똑같은데...

우연하게 당근을 보다가 5,000원에 있길래 천천히 걸어가서 가져왔습니다. 2015년 출시된지 오래되긴 했지만....

요즘은 비행 조이스틱이 중간 가격대의 가볍게 사용할 수 있는 제품이 거의 출시가 없는데......

MedCatz 고가 게임 마우스로 유명한데 홈페이지에는 구형 제품에 대한 고객지원이 전무하네요...무책임한 고객지원...

홈페이지에서는 드라이버를 받을 수가 없네요....구할 수 없는 건 아니지만.....

비행 시뮬레이션 게임을 좋아해서 특히 도그파이터가 재미가 있거든요.....

가끔 DCS 월드나 월드 오브 워 플래인 그리고 헬리콥터 게임을 즐기고는 하는데 이렇다 할 비행 조이스틱이 없어서

XBox 조이패드나 로지텍 F710 조이패드로 게임을 했는데 비행기 조종에 대한 실감이 별로 없었습니다.

XBox 조이패드와 로지텍 F710 조이패드는 동시 연결하면 XBox 조이패드는 우선권을 설정해도 인식은 하는데 버튼이 작동이 안되요....

로지텍 F710 조이패드는 미해군에서 장비 조작할 때도 사용한다던데 그래서 그런가....

이 제품은 버튼 매핑만 잘 해주면 조이패드와 동시 사용이 가능하긴 합니다....헬기 조종할 때 유용합니다.....

텐션이 그냥 조작할 때는 정닥한 것 같았는데 게임에 접속하니 약간 세네요...

케이블타이로 스프링을 묶어서 약간 줄여 사용해야겠습니다....

심심할 때 여가용으로 게임을 재미있게 즐길 수 있을 것 같습니다....

M.2 NVME 드라이브 인클로저 벽돌 펌웨어 살리기

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Sun, 09 Mar 2025 04:03:07 +0900

M.2 NVME 드라이브 인클로저 벽돌 펌웨어 살리기

Realtek RTL9210B, Asmedia ASM-2362 및 ASM2364 & Jmicron JMS 583 칩셋

동네에서 잘 아는 지인분이 NVME M.2를 구입한 것인데 바로 최신 펌웨어 업데이트한다고 하다가 벽돌이 되어서 인식 안된다고 해서 주길래 받아 왔습니다.

말로는 30분도 사용 못했다고 하더군요....

RTL-9210B 칩을 사용한 M.2 Nvme NGFF와 M.2 Nvme SATA를 두 종류 모두 인식하는 좋은 제품인데.....

기존에 사용하는 상태 디스플레이가 있는 JETI 제품과 외관 비교 - 둘 다 RTL-9210B 칩을 사용하는 제품입니다.

JETI 제품은 손가락 아이콘을 터치하면 잠금 기능도 있고 스크롤하면 온도, 디스크 파티션 상태등 여러 정보를 볼 수 있습니다.

그리고 케이스 자체가 방열판입니다.

내부를 비교해서 보기 위해 분해

기판 모듈을 분해 - 앞면: D1 자리에 LED 소자가 없고 대신 D2 자리에 있습니다.

케이스 모양과 LED 위치를 바꿔 가면서 같은 모듈을 사용하는 여러 모델이 있는 제품인듯 합니다.

기판 모듈을 분해 - 뒷면: 롬 플래시 칩 (25xxx로 표시)은 뒷면에 있습니다.

USB 포트에 연결해서 전원을 인가합니다. LED가 바로 들어오지 않고 20~30 후에 들어 옵니다.

장치 관리자에서 보면 드라이브 항목에 인식이 되지 않고 있습니다.

펌웨어 도구에도 역시 표시가 되질 않고 있습니다.

보통 이러면 ROM 플래시 칩을 떼어내서 이런 롬라이터로 다시 펌웨어를 다시 입히고 붙이는 방법을 많이 사용합니다.

롬라이터 필요 없이 더 간단한 방법은 롬 칩의 데이터 시트를 찾아보고 C0와 Vcc를 (일반적으로 25xxx 계열은 1번 핀과 8번 핀)을

약 20~30 초 정도 쇼트 시키면 초기화 되고 장치 관리자에서 인식을 합니다. PC의 BIOS 초기화와 같은 원리입니다.

□ 표시쪽이 1번 (C0), ○ 표시쪽이 8번 (Vcc) 입니다.

인식이 되었습니다.

하지만 펌웨어 버전과 빌드 날짜 항목을 보면 n/a로 표시되므로 고쳐진 것은 아닙니다. 인식만 할 뿐 입니다.

이 상태에서 USB 포트에서 분리하고 전원을 뺏다가 다시 연결하면 인식 안됩니다. 고쳐진 것이 아니므로.....

이왕 하는 거 펌웨어 업데이트 도구을 최신으로 받아서 롬 플래시를 해줬습니다. 잘 인식되고 있습니다.

USB 포트에서 분리하고 전원을 뺏다가 다시 연결해도 바로 인식을 합니다.

M.2 Nvme를 결합해서 테스트해보니 탐색기에서 드라이브 문자도 표시되고 잘 고쳐졌습니다.

참고:

인클로저는 Nvme 제품이든 일반 SATA 2.5 또는 3.5인치 제품이든 칩 제조사에서 펌웨어를 정식으로 공개 배포는 하는 것이 드물어서

대부분 제품을 완성한 회사에서 유출된 것이거나 추출한 것이기 때문에 펌웨어 업데이트 시 신중해야 합니다.

그런데 또 업데이트를 안 할 수 없게 만드는 것이 새로 나온 Nvme 제품들이 호환성과 인식, 속도 때문에 하게 됩니다.

호환이 되는 공용 제품 펌웨어로 업데이트해야 하는데 리얼텍 펌웨어는 디스플레이 제품과 비디스플레이 제품의 펌웨어 구성이 다릅니다.

디스플레이 제품 -> 비디스플레이 제품 = 벽돌됨, 대부분 벽돌 현상의 원인

비디스플레이 제품 -> 디스플레이 제품 = 상태 디스플레이 표시 안됨

2베이 3트레이 하드랙 - SNT-2131-SATA 산업용 RAID 케이지

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Fri, 21 Feb 2025 22:59:59 +0900

2베이 3트레이 하드랙 - SNT-2131-SATA 산업용 RAID 케이지

박스에는 SATA II 까지 표시되어 있는 SATA 3, 그리고 SAS도 됩니다.

한번 도 사용 안 한 오랫동안 보관만 한 새것을 천원 짜리 10장으로 당근에 올라 왔길래 가져왔습니다.

과열 방지로 팬 속도 조절, 경고음 발생등.....기능도 있고....RAID는 메인보드가 지원하거나 별도 카드가 있어야 합니다.

메니아들은 보통 PC의 오버 클러킹을 하는 것을 좋아하고 즐기는데 이 취미는 없습니다.

예전부터 Z 시리즈나 X 시리즈 메인보드를 사용하면서 최대한 존재하는 모든 포트에 많은 장비를 연결해서

안정적인 상태로 동작하는 것을 좋아합니다.

현재도 PC에 메인인 NVME m.2 포함해서 SSD 2개, HDD 8개를 USB 3.0에 2.5 외장 케이스 HDD 2개 연결해서 사용 중인데 HDD는 대부분 10년 이상 사용한 것들입니다. 저장 장치만 총 12개입니다. 아직도 배드섹터는 없습니다.

USB 포트도 키보드, 마우스, 펜 태블릿, 캠 등 여러 장비를 연결되어 있고.....

몇년을 그래픽 카드도 AMD 라데온, NVDIA GTX 동시 설치하고 , 그리고 인텔 내장 그래픽에 모두 각각 모니터를 연결 총 4대를

사용했었는데 NVDIA GTX와 모니터 2대는 오래되기도 해서 처분했습니다. 그래서 현재는 듀얼로 사용 중.....

PC 케이스는 비싸지는 않은데 (당시 구입가 2만 5천원)

한 가지 특징이 전면 5.25 베젤을 9개를 사용할 수 있는 Aerocool VS-9 입니다. 요즘은 이런 케이스가없는 것 같습니다.

저장장치는 전부 착탈을 편하게 하기 위해서 본체에 오리코 하드랙을 6개를 사용했고 옆면 판을 개방해서 외부로 2개를 본체 옆에 두고 사용했는데 오리코 하드랙이 철제라서 다 좋은 데 SATA 포트가 살짝 헐거워서 접촉 오류가 가끔 나옵니다.

지인분 150만원대 사양(모니터+주변기기 포함)

SHIELD — Thu, 06 Feb 2025 01:40:27 +0900

지인분께서 150만원대 Pc를 요청하셔서 오랜만에 조립하니 넘 잼있네요 ^_^

공임비 : 무료

OS 설치비 : 무료

평생 무료 A/S 및 원격지원

참고만하세욤 ^.^

품 목	PC 부품 사양	수량
CPU	[INTEL] 코어14세대 I5-14600KF(14코어 5.3G) 벌크 쿨러 미포함	1
RAM	TeamGroup T-Force DDR5-6000 CL38 DELTA RGB 화이트 32GB (16Gx2)	1
M/B	MSI MAG B760M 박격포	1
SSD	삼성 980 nvme 1T	1
HDD
GRAPHIC	ASUS DUAL GEFORCE RTX 4060 V2 O8G OC D6 8GB	1
CASE	아이구주 미들타워 화이트 VENTI P1000	1
POWER	엔티스 EG 골드 750W 풀모듈러 파워서플라이 80PLUS ATX3.1	1
모니터	빅트랙 FHD 컨커러 200Hz 게이밍 모니터	1
팬	아이구주 GL120 PWM ARGB 일반 쿨러 x 7	5
키보드	K570	1
마우스	G102	1
헤드셋	7.1채널 ZM-HPS310	1
CPU쿨러	DEEPCOOL AG620 DIGITAL ARGB	1

수집해논 CPU들~ 한번 구경해세요^^

타이슨 — Thu, 02 Jan 2025 19:43:09 +0900

knada50 님이 나눔하신 HDD dock 인증입니다.

지나다 — Tue, 19 Nov 2024 19:56:28 +0900

구형 HDD 장착하고 USB3.0 허브에 여분의 B-type 케이블로 연결하니 바로 인식됩니다.

HDD는 10년도 넘은 250GB입니다만 아직도 멀쩡합니다..

복사 속도는 HDD와 B 케이블의 사양 탓인지 느린 편입니다.

아마도 SATA gen1이라 요즘 제품의 1/4 속도 수준이라 느린듯 싶네요.

주말에 다른 HDD로 다시 테스트를 해야겠습니다. ㅎㅎ

나눔해주신 knada50 님께 깊은 감사를 올리며...

저도 창고 정리하는대로 나눔 대열에 동참해야겠네요.^^

PC 업그레이드...

SPiRiTY — Mon, 11 Nov 2024 01:05:07 +0900

좀 더 쾌적한 환경에서 작업하고자 10여 년간 사용했던 Intel Ivy Bridge processors i7-3770K 에서

이번에 출시한 CPU (Intel® Core™ Ultra 9 Series2 285K)로 업그레이드 했습니다.

사진을 찍고나서 보니 파워가 빠져 있네요..ㅠ

(제작년 2022년에 구매해서 포장도 뜯지 않은 HDD가 있어서 추가로 장착함)

조립 완성 후 한 컷

팬 조명 및 하드웨어 셋팅 후 한 컷

개인적으로 LED 팬 조명은 무지개 색상 보다는 화이트가 맘에 드는군요.

한동안 PC 업그레이드에 관심이 없어서 몰랐는데

화이트 + 어항 케이스가 대세이더군요. 본체를 책상 아래 쪽에 배치할 생각이여서 측면만 투명인 케이스로 선택했는데 그래도 만족합니다^^

Intel Default Setting - Performance 셋팅에서

씨네벤치 R23 멀티코어 기준 39,600점 나오네요. (Windows 재설치 전에는 기본 설정에서 40,009점 나옴)

Gigabyte 오버클럭 셋팅에서

P코어 53배수, E코어 49베수, 전압 1.15V~1.25V, 크라켄 팬 속도 최대로 설정 후

씨네벤치 R23 실행 도중 마지막 부분에서 블루 스크린이 발생하는군요. 전압을 더 올려서 시도하려다 보류함.

인텔 CPU는 뽑기운이라고 하던데... 수동 오버클럭은 무리인가봅니다. ㅠ

펜 타블렛 - 저가형

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Tue, 29 Oct 2024 00:14:44 +0900

오늘 집에 오다가 저가형 펜타블렛인데 재활용 버리는 날이라서 누군가 봉투에 담아 내놓은 것 같습니다.

펜 스탠드와 펜촉 모든 부속이 그대로 다 있길래 그냥 주워왔습니다.

노트북에 연결해보니 인식이 되었다 안되었다 하길래 본체 고장은 아닌 것 같아서

USB 단선 같아 본체 쪽 일부분 일부분을 잘라내고 다시 납땜하니 연결 불량 증상이 없이 아주 잘 됩니다.

기존에 가끔 그림 그리기용으로 와콤 인튜어스 프로 페이퍼 에디션을 사용하고 있었는데 여기에 포함된 프로펜은 작동이 안되던데

그런데 신기하게도 타블렛 펜이 갤럭시 노트 시리즈 스마트폰에 모두 잘 반응하고 작동이 되더라고요...

같은 제품을 사용하시는 분은 한 번 테스트 해보세요.

DDTS-100 디코더

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Fri, 11 Oct 2024 14:03:45 +0900

DDTS-100 디코더

2004년에 제이씨현 시스템에서 출시한 디코더인데 아날로그 스피커를 디지털 스피커로 사용할 수 있는 제품입니다.

그 당시 출시될 때 정가가 199,000원 이었는데 출시 기념으로 구입하면 인스파이어 T-6060 5.1 채널 스피커를

사은품으로 줄 때 구입한 것인데 그렇게 해도 실제 정가 보다는 6만 정도 더 싸게 구입했던 것 같습니다.

이 당시만 해도 스마트폰이나 OTT가 없던 시절이라서 대부분 영상을 PC로 보던 때라서 좀 더 극장 같은 현장감을

체험하려고 이런 종류의 제품들이 다수 있었습니다. 이제는 중고 시장에서도 거의 찾아 볼 수가 없네요.

이제 한 세대가 바뀌었으니 이런 종류의 제품을 찾아보기가 힘듭니다. 리시버외엔 대체 수단이 없으니....

요즘은 포터블 형태나 사운드바 방식으로 스피커가 많이 출시되는데 여러 종류를 사용해봤는데 소리가

좀 날카롭고 고음이 강해서 취향이 아니더라고요....

DDTS-100 디코더 사양
제품명	DDTS-100
제조사	Creative
디코딩 프로세서	Motorola DSP56367PV150
DAC	Burr-Brown PCM1600Y (24/96kHz 6채널) Burr-Brown PCM1716E (24/96kHz 스테레오)
ADC	AKM Semiconductor AK5353 (24/96kHz 스테레오)
지원 포맷	Dolby Digital / Dolby Digita EX 6.1 Dolby Pro Logic II (Movie/Music 모드) DTS / DTS-ES (Matrix/Discrete) DTS Neo:6 (Cinema/Music 모드)
입력	S/PDIF x 4 (Coaxial x 1, Optical x 3) RCA 스테레오 x 3 8채널 아날로그 입력 (Switch Box 이용)
특징	사운드카드와의 연결을 위한 Switch Box 제공
제품 구성	디코더 본체, 무선 리모컨 (배터리 포함), Switch Box, Optical 케이블 x 1, Coaxial 케이블 x 1, 8채널 오디오 케이블, RCA to Mono 케이블, 매뉴얼
전원	DC16V
판매처	제이씨현시스템 (주)
가격	199,000원

연결 방식

Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB 외장형 사운드 카드

VᴇɴᴜꜱGɪʀʟ — Wed, 11 Sep 2024 18:32:15 +0900

Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB 외장형

요즘은 사용자들이 내장 사운드 카드에 만족하고 외장형 사운드 카드에 관심이 많이 떨어지긴 했습니다만.....

이 제품은 2015~2016년 쯤에 원래 Sound Blaster X-Fi Surround 5.1의 후속 제품으로 나온 것인데 국내에서는

Sound Blaster X-Fi Surround 5.1은 제이씨현인가 제이웍스인가에서 정식으로 수입 판매가 된 반면에

Sound Blaster Omni Surround 5.1은 국내에서는 판매를 하지를 않아서 대부분 잘 모를 겁니다.

정식 판매를 했으면 많이 팔렸을 텐데.....

성능은 Sound Blaster Z와 거의 같습니다. macOS에서도 설치할 수 있고 프로그램도 지원합니다.

~~최근 얼마전부터 홈페이지에서는 구형 사운드 카드는 전부 지원 종료로 이제는 최신 드라이버를 받을 수가 없습니다.~~

드라이버를 받을 수 있는 홈페이지가 아직 있네요...

물론 설치 CD도 있고 가장 최근의 프로그램, 드라이버, 펌웨어 모두를 다운로드 해두길 잘했습니다.

현재도 노트북 Windows 11에서도 아주 잘 작동합니다. 웬만한 내장형 사운드 보다는 소리가 훨씬 좋습니다.

현재 사용하고 있는 다른 Sound Blaster X3, Sound Blaster X4보다 고음 쪽이 더 선명하고 영화 시청 시는 현장감도 좋습니다.

Sound Blaster Omni Surround 5.1 USB 외장형 사운드 카드

Creative Sound Blaster Omni Surround 5.1 Software for Windows Version

SBOM_PCDRV_L13_1_01_07.exe

Sound Blaster Omni Surround 5.1 Software Pack for Mac

SBOM_MAC_L13_2_01_05.dmg

Sound Blaster Omni Surround 5.1 Firmware Update for Windows

SBOM_PCFW_EN_180502.exe

여러분은 어떤 사운드 카드를 사용하시나요?

사운드 블래스터 옴니 서라운드 5.1과 사운드 블래스터 X-Fi 서라운드 5.1 프로의 기능과 사양 비교

Sound Blaster Omni Surround 5.1 / Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
일반 기능:	Sound Blaster Omni Surround 5.1	Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
디자인	클릭하여 확대	클릭하여 확대
모델 번호	SB1560	SB1095
무게	132g	163g
치수	150 x 69 x 35 mm	128 x 84 x 21 mm
마이크 배열	내장	-
연결성:	Sound Blaster Omni Surround 5.1	Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
USB 유형	마이크로-USB 포트	미니-USB 포트
라인 입력	3.5 mm 골드 커넥터	3.5 mm 파랑 커넥터
헤드폰 출력	3.5 mm 골드 커넥터 (600 ohms amp)	3.5 mm 초록 커넥터
마이크 입력	3.5 골드 커넥터	3.5 mm 분홍 커넥터
전면 오디오 출력	RCA (빨강 및 흰색) 커넥터	RCA (빨강 및 흰색) 커넥터
후면 오디오 출력	3.5 mm 골드 커넥터	3.5 mm 검정 커넥터
센터/서브우퍼	3.5 mm 골드 커넥터	3.5 mm 오렌지 커넥터
광 출력	TOSLINK	TOSLINK
소프트웨어:	Sound Blaster Omni Surround 5.1	Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro
Dolby Digital Live!	있음 (번들 - Windows 전용)	있음 (번들 - Windows 전용)
DTS Connect	없음	없음
SCOUT 모드 지원	있음	없음